En vacker Meursault som trots alla utmaningar kommer i en raffinerad form där vita persikor, fänkål, mynta och citron danska tillsammans med vanilj, smör och hasselnötter på ett sätt som både imponerar och charmar. Vinet är fylligt, men inte på något sätt mättande. Istället ger den en generös krämig munkänsla, som elegant perspektiveras av markant aptitretande salt mineralitet.
Naturligtvis en stilren följeslagare för klassiska portioner av fisk och skaldjur. Prova den till exempel tillsammans med en gratäng av sik med pärlkornsrisotto och en sås på saffran och Noilly-Prat, som Per Hallundbæk serverade medan han fortfarande var på Falsled Kro.
Den unge Nicolas Mestre, som helt tagit över efter sin far Jean-Francois i vad som ser ut som ett lyckligt generationsskifte, har nu verkligen börjat sätta sin prägel på vinerna från Domaine Michelot. Inte revolutionerna, utan ett stillsamt insisterande på terroir snarare än fat, där alla viner, oavsett prestigenivå, nu är modellerade efter den nästan identiska mallen, där målet är att få frukten och mineraliteten att glänsa, med den härliga sidovinsten som mångfalden mellan de olika vinerna blir accentuerad.
Domaine Michelot har 2 skiften med cirka 50 år gamla vinstockar vid Les Genevrières, ett av de mycket centrala Premier Cru-fälten i Meursault. Dels en tomt mitt i backen, dels en lite mindre remsa uppför Le Porusot Dessus, där Nicolas berättar att det höga innehållet av kalksten syns tydligt i jordytan. Gräs plöjs och planteras runt rankorna för att tvinga rötterna att söka längre ner efter näring och mineralitet och, lika viktigt, för att spara på användningen av herbicider, insekticider och fungicider.
Skörden är givetvis manuell och påbörjades den 22 september och trots att Nicolas Mestre både hade tänt en brasa och satt upp vindkraftverk mellan rankorna när frosten slog till tidigt på våren, blev skörden bedrövligt låg. När väl den dubbla skötseln av druvklasarna, först upp på slänten och sedan ner i vingården, var över, var det bara 20% kvar jämfört med de generösa åren!
Hela druvklasarna pressas försiktigt i en pneumatisk press, och musten får sätta sig (lagra sig) i några dagar innan den fylls på små rostfria ståltankar och omvandlas till vin utan främmande jäststammar.
Sedan följer 16 månaders mognad, och för närvarande är regimen, som annars dikterade 70 % i små 228 liters fat (10 % nya) och de återstående 30 % i 500 liters demi-muids (50 % nya), under revidering, eftersom Nicolas Mestre menar att den traditionella fatlagringen lämnar lite för mycket avtryck på vinerna. Inspirerad av bland annat ikonen Fabien Duperray från Domaine Jules Desjourneys i Beaujolais har han därför investerat i ett mindre batteri av keramiska tankar, äggformade "Grès" och glasballonger som nu i olika kombinationer tagit över. till 25 % av mognaden, medan andelen smårätter reduceras till hälften. Oavsett fördelningen mellan de olika behållarna, tillagas den slutliga cuvéen i en liten ståltank och buteljeras tidigt på våren.
